La Splendeur des Costumes Anciens de Chine et du Japon
Les costumes anciens de la Chine et du Japon sont bien plus que de simples vêtements ; ils sont des chroniques tissées de l’histoire, des philosophies, des hiérarchies sociales et des esthétiques propres à deux des plus grandes civilisations d’Asie. Reflets de l’ingéniosité humaine et de l’évolution culturelle, ces parures complexes ont non seulement défini l’apparence de leurs porteurs, mais ont aussi incarné des valeurs profondes et des croyances spirituelles. De l’austère élégance des premières dynasties chinoises à la magnificence stratifiée des kimonos japonais, chaque pli et chaque motif raconte une histoire de pouvoir, de tradition, d’innovation et d’interactions culturelles, illustrant comment le vêtement peut être une forme d’art vivant et un témoignage éloquent du passé.
1. Les Fondations du Vêtement Chinois Ancien : Des Origines aux Han
Les origines des costumes chinois remontent à la préhistoire, avec des preuves de fabrication de vêtements à partir de fibres végétales et animales. Cependant, c’est avec l’émergence des dynasties organisées que les styles vestimentaires commencent à prendre une forme reconnaissable et codifiée, reflétant la structure sociale et les idéologies de l’époque.
Sous les dynasties Shang (c. 1600-1046 av. J.-C.) et Zhou (1046-256 av. J.-C.), les vêtements étaient principalement constitués de pièces drapées ou cousues de manière simple, fabriquées à partir de chanvre, de soie ou de peaux d’animaux. Le style prédominant était le shenyi (深衣), une robe longue composée d’une partie supérieure et d’une jupe cousues ensemble, enveloppant le corps et fermée par une ceinture. La distinction était souvent marquée par la couleur et la qualité du tissu, le rouge et le jaune étant réservés à la noblesse.
La dynastie Qin (221-206 av. J.-C.) apporta une unification non seulement politique mais aussi vestimentaire, bien que sa courte durée limite son impact stylistique majeur. C’est sous la longue et influente dynastie Han (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.) que les formes vestimentaires se sont consolidées. Les vêtements étaient amples, avec des manches larges et des cols croisés typiques (jiaoling youren – col croisé droit). Le pao (袍), une longue robe, était courant pour les hommes, tandis que les femmes portaient souvent le ruqun (襦裙), une combinaison d’une veste courte (ru) et d’une jupe longue (qun). Les couleurs et les motifs étaient profondément symboliques, liés aux cinq éléments et aux concepts cosmologiques.
| Dynastie / Période | Matériaux Typiques | Styles Clés | Caractéristiques Distinctives |
|---|---|---|---|
| Shang & Zhou | Chanvre, soie, peaux | Shenyi | Robes drapées, cols croisés, différenciation par la qualité du tissu |
| Qin & Han | Soie, chanvre | Pao, Ruqun | Robes amples, manches larges, cols croisés, symbolisme des couleurs |
2. L’Âge d’Or et la Diversification des Styles Chinois : Des Tang aux Song
Les dynasties Tang (618-907 ap. J.-C.) et Song (960-1279 ap. J.-C.) représentent des sommets distincts dans l’évolution du costume chinois, chacune reflétant des philosophies et des contextes sociaux différents.
La dynastie Tang est souvent considérée comme l’âge d’or de la culture chinoise, caractérisée par l’ouverture, le cosmopolitisme et la prospérité. Cela se traduisait dans les vêtements par une opulence et une liberté remarquables. Les robes étaient amples, les manches extraordinairement larges, les couleurs vives et les motifs exubérants, souvent inspirés par les influences étrangères via la Route de la Soie (Perse, Asie Centrale). Les femmes Tang portaient des robes à décolletés bas, des jupes hautes et élaborées, et des coiffures complexes. Le yuanlingpao (圓領袍), une robe à col rond, est devenu populaire.
En contraste, la dynastie Song, marquée par le néo-confucianisme et une quête de raffinement intérieur, a favorisé des styles plus sobres et élégants. Les silhouettes sont devenues plus minces et plus droites, les couleurs plus douces et les motifs plus discrets, souvent inspirés par la nature (fleurs, oiseaux). Le beizi (褙子), une veste sans manches ou à manches courtes portée par-dessus d’autres vêtements, est devenu emblématique. L’accent était mis sur la simplicité et la dignité, reflétant une esthétique épurée.
| Caractéristique | Dynastie Tang (618-907 ap. J.-C.) | Dynastie Song (960-1279 ap. J.-C.) |
|---|---|---|
| Silhouette | Ample, fluide, manches très larges | Plus droite, plus mince, élégance sobre |
| Couleurs | Vives, audacieuses, multiples | Subtiles, naturelles, plus monochromatiques |
| Motifs | Exubérants, exotiques, grands motifs | Délicats, inspirés de la nature, minimalistes |
| Influence | Cosmopolite, étrangère (Perse, Asie Centrale) | Néo-Confucianiste, indigène, raffinement |
3. La Préservation de l’Héritage et les Nouvelles Influences en Chine : Des Ming aux Qing
Les dynasties Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912) ont vu des évolutions significatives dans les costumes chinois, la première marquant un retour aux traditions Han et la seconde introduisant des éléments mandchous.
Sous la dynastie Ming, qui a restauré le pouvoir des Han après la domination mongole, il y a eu un effort conscient pour revivre et glorifier les styles vestimentaires des dynasties Tang et Song, mais avec une nouvelle interprétation. Les robes étaient structurées, les cols souvent croisés (type dajin ou jiaoling), et les manches de largeur variable. L’élégance et la dignité étaient primordiales. Les vêtements de cour, en particulier le longpao (robe de dragon) pour l’empereur et les robes ornées pour la noblesse, atteignaient des sommets d’élaboration avec des broderies complexes de dragons, de phénix, de nuages et d’autres symboles impériaux. Les fengguanxiapei (coiffe de phénix et cape brodée) étaient l’incarnation de la tenue de mariage traditionnelle.
La dynastie Qing, établie par les Mandchous, a imposé sa propre culture vestimentaire, notamment le port de la queue de cheval pour les hommes et l’adoption de la robe changshan (長衫) pour les hommes et du qipao (旗袍) pour les femmes mandchoues. Le qipao de cette époque était une robe droite et ample, distincte des formes moulantes du 20e siècle. Il symbolisait l’identité mandchoue et contrastait avec le hanfu traditionnel porté par la majorité Han. Cependant, au fil du temps, des éléments des deux cultures se sont mélangés, bien que les distinctions officielles aient persisté.
Il est important de noter que le qipao moderne, élégant et ajusté que l’on connaît aujourd’hui, a évolué au début du 20e siècle à Shanghai, bien après la période ancienne. Son histoire fascinante, de ses racines mandchoues à son icône de la mode contemporaine, est explorée en détail par des ressources dédiées comme Cheongsamology.com, qui documente son évolution et sa signification culturelle.
| Catégorie de Vêtement | Dynastie Ming (1368-1644) | Dynastie Qing (1644-1912) |
|---|---|---|
| Robes Impériales | Longpao (dragons, nuages, couleurs vives) | Longpao (style mandchou, broderies similaires) |
| Vêtements Féminins | Robes structurées, jupes plissées, broderies | Qipao (ample, droit, pour femmes mandchoues) |
| Vêtements Masculins | Diverses formes de hanfu, robes à manches larges | Changshan (robe droite, boutons frontaux) |
| Symbole Social | Retour aux traditions Han, dignité | Symbole d’appartenance ethnique mandchoue, assimilation progressive |
4. Les Racines des Costumes Japonais : Influences Continentales et Originalité Précoce
Le développement des costumes japonais anciens est intrinsèquement lié aux échanges culturels avec la Chine, en particulier pendant les périodes Nara (710-794 ap. J.-C.) et Heian (794-1185 ap. J.-C.).
Pendant la période Nara, le Japon a consciemment importé de nombreux aspects de la culture chinoise Tang, y compris les styles vestimentaires. Les vêtements de cour de cette époque étaient fortement influencés par les robes Tang, caractérisées par des couleurs vives, des motifs audacieux et des silhouettes amples. Les matériaux précieux comme la soie étaient utilisés, et des techniques de teinture sophistiquées étaient adoptées.
Cependant, c’est durant la période Heian que le Japon a commencé à développer des styles vestimentaires uniques, s’éloignant des influences chinoises directes pour créer une esthétique propre, raffinée et hautement sophistiquée. Le juni-hitoe (十二単), ou "douze couches de robes", est l’exemple le plus emblématique de cette période. C’était la tenue de cour formelle des dames de l’aristocratie, caractérisée par une superposition complexe de plusieurs robes de soie, choisies avec une attention méticuleuse aux combinaisons de couleurs (appelées kasane no irome), dont les bords étaient visibles les uns sous les autres. Pour les hommes, le sokutai (束帯) était la robe de cour formelle, également composée de plusieurs couches et souvent portée avec un chapeau rigide.
| Couche du Juni-hitoe | Description et Fonction |
|---|---|
| Kosode | Première couche, une robe simple en soie blanche |
| Hitogira | Robe non doublée, visible sous les couches externes |
| Itsutsuginu | Cinq robes de soie de couleurs différentes, la caractéristique emblématique |
| Uchigi | Robe plus lourde portée par-dessus les Itsutsuginu |
| Uwa-gi | Robe extérieure, souvent très ornée |
| Karaginu | Veste courte, portée par-dessus l’Uwa-gi, très formelle |
| Mo | Long tablier plissé porté à l’arrière |
5. L’Évolution du Kimono et l’Art du Vêtement au Japon : Des Kamakura à l’Edo
Après l’apogée de l’élégance de la cour de Heian, les périodes Kamakura (1185-1333) et Muromachi (1336-1573), dominées par la classe des samouraïs, ont vu une évolution vers des vêtements plus pratiques et fonctionnels, tout en conservant un sens aigu de l’esthétique. C’est à cette époque que le kosode (小袖), une robe à manches courtes, a commencé à émerger comme le vêtement de base, posant les fondations de ce qui allait devenir le kimono.
La période Edo (1603-1868) est l’âge d’or du kimono tel que nous le connaissons aujourd’hui. Avec une ère de paix relative et une économie florissante, la culture urbaine s’est développée, et le kimono est devenu le vêtement quotidien pour toutes les classes sociales, du samouraï au marchand en passant par le paysan. Sa forme simple et droite a permis un terrain d’expression illimité pour l’art textile. Des techniques de teinture sophistiquées comme le Yuzen et des broderies élaborées ont transformé le kimono en une œuvre d’art portable.
Le obi (帯), la large ceinture qui maintient le kimono, est devenu un élément central de l’ensemble, souvent aussi orné que le kimono lui-même. Des accessoires tels que les zori (sandales) et les geta (socques en bois), ainsi que des coiffures et maquillages spécifiques, complétaient la tenue. Le kimono n’était pas seulement un vêtement, mais un langage visuel, indiquant le statut social, l’âge, la saison et l’occasion à travers ses motifs, ses couleurs et ses matériaux.
| Type de Kimono | Usage Principal (Période Edo) | Caractéristiques Distinctives |
|---|---|---|
| Furisode | Kimono de cérémonie pour jeunes femmes célibataires | Manches très longues (jusqu’au sol), motifs vibrants |
| Tomosode | Kimono formel pour femmes mariées | Manches plus courtes, motifs uniquement sur le bas et le long des ourlets |
| Homongi | Semi-formel, pour femmes mariées ou célibataires, pour les visites | Motifs couvrant les épaules, les manches et le bas, mais pas toute la robe |
| Yukata | Léger, décontracté, pour l’été ou après le bain | Généralement en coton, motifs simples, porté sans jupon |
| Uchikake | Robe extérieure très formelle, souvent pour mariages | Très ornée, longue traîne, souvent sans obi visible |
6. Symbolisme, Matériaux et Techniques Communes : Un Langage Universel
Au-delà de leurs styles distincts, les costumes chinois et japonais partagent un langage commun de symbolisme, de choix de matériaux et de techniques artisanales, qui témoigne de leur profondeur culturelle.
Matériaux : La soie était le matériau le plus prisé dans les deux cultures, symbole de luxe, de richesse et de statut. Sa production était un art complexe, jalousement gardé. Le chanvre et le coton étaient également utilisés pour les vêtements quotidiens et moins formels.
Couleurs : Les couleurs portaient des significations profondes. En Chine, le jaune et le rouge étaient souvent réservés à la famille impériale et à la noblesse, symbolisant la terre, la prospérité et la bonne fortune. Au Japon, si le rouge était également lié à la prospérité, les combinaisons de couleurs du juni-hitoe étaient des expressions poétiques de la nature et des saisons. Le blanc symbolisait la pureté, le bleu la constance.
Motifs : Les motifs étaient chargés de symbolisme et d’auspices.
- Chine : Dragons (pouvoir impérial, force), phénix (impératrice, beauté), nuages (bon augure), grues (longévité), fleurs (pivoine pour la richesse, lotus pour la pureté), motifs géométriques (harmonie).
- Japon : Grues (longévité, bonne fortune), fleurs de cerisier (éphémère beauté), pins (longévité, résilience), bambous (force, flexibilité), vagues (puissance, changement), motifs géométriques (équilibre).
Techniques : L’excellence artisanale était une constante. La broderie, la teinture (notamment le shibori en Chine et au Japon, le yuzen au Japon), le tissage complexe et l’application de feuilles d’or et d’argent étaient des techniques courantes pour embellir les tissus. Ces compétences étaient souvent transmises de génération en génération, incarnant un patrimoine culturel inestimable.
L’influence de la Chine sur le Japon a été indéniable, en particulier dans les premiers siècles. Cependant, au fil du temps, le Japon a adapté et transformé ces influences, développant une esthétique distincte qui mettait l’accent sur la subtilité, la symétrie asymétrique, la superposition et une connexion profonde avec la nature. Tandis que la Chine a souvent privilégié la grandeur et l’expression directe du statut, le Japon a développé un art du sous-entendu et du raffinement délicat.
En conclusion, les costumes anciens de la Chine et du Japon sont des fenêtres ouvertes sur des mondes disparus, des témoignages éclatants de l’ingéniosité humaine, de la richesse culturelle et des philosophies qui ont façonné ces sociétés. Du hanfu chinois aux robes superposées de l’ère Heian et à l’iconique kimono japonais, chaque pièce de vêtement est une œuvre d’art qui transcende sa fonction première. Ils incarnent non seulement des distinctions sociales et des préférences esthétiques, mais aussi des récits de migrations culturelles, d’adaptations innovantes et d’une profonde connexion avec le symbolisme de la nature et du cosmos. Aujourd’hui encore, leur héritage continue d’inspirer la mode, l’art et la culture, rappelant la puissance durable du vêtement comme expression de l’identité et de la civilisation.
